昨日の日中、関東南部の当地は晴れて、強い陽射しが照り付けました。
アマチュアで写真を楽しむ人は、強い陽射しの下での撮影はどうですか？ 陽がよく当たっているので、被写体のコントラストが強まり、色彩も申し分なく輝くので、撮りやすく感じるでしょうか。
それとも、露出の設定を難しく感じますか？
露出をカメラ任せのオートや、オートに近い露出モードで撮るのであれば、それほど露出に悩むことはないかもしれません。
私は昨日のその時間帯、キヤノンのミラーレス一眼カメラ、EOS RPに、フィルムカメラ時代からお気に入りのレンズである、ヤシカ・コンタックス（ヤシコン）用カール・ツァイス、プラナー50mm F1.4をつけて、身の周りのものを撮りました。
プラナー50ミリはオールドレンズなので、マウントアダプタをつけて、EOS RPにつけて使います。
オールドレンズには電子接点がありません。露出はマニュアル露出で使います。
プラナー50ミリを使ってみようと思ったのは、YouTubeで次の動画を見たことです。
写真家でプロカメラマンの野村誠一氏（1951～）が、どうしたら写真を上手く撮れるようになるかなどについて語ってくれています。
今はネットを通じて情報が過剰に入ってきます。YouTubeができたことで、それが加速しています。YouTubeのレビュー動画については、野村氏はやや批判的に見ているように思われます。
YouTubeには、自称を含めたプロカメラマンや写真愛好者が大勢いて、毎日のように、新しく登場した写真機材などを紹介するレビュー動画を連日のように配信しています。
それらの動画に影響され、続々と発表される写真機材の情報に振り回されている写真愛好者がいるでしょう。そんな人に向け、野村氏は、ご自身の経験から、いろいろなカメラに目移りしないで、これだというカメラを決めたら、それだけを使いこなすことを本動画で勧めています。
野村氏がプロカメラマンを目指して写真撮影を始めた頃は、お金がなかったこともあり、キヤノンFTbと50ミリの焦点距離のレンズ一本だけで撮ったものだと話されています。
私はこのカメラを知らなかったので、ネットで確認しました。
発売されたのは、前回の大阪万博（日本万国博覧会）が開かれた翌年の1971年3月です。
販売価格は、FD50mm F1.4付きが5万7千円で、ボディ単体が3万5千円です。
今の感覚でいくと安く感じるかもしれません。しかし、今から54年前の話です。当時とは貨幣価値が違います。
当時も3億円という金額に驚きましたが、事件から何十年も経つと、貨幣価値が違い、今の時代に換算すると、10倍とかそれ以上の価値になるのではといような話を聞きます。
3憶円事件が起きた当時、大卒の男性公務員の初任給は2万7千円程度だったと聞きます。ということは、キヤノン FTbがボディ単体で3万5千円というのは、一カ月の給料よりも高かったことになります。
ましてや、50ミリのレンズとセットの5万7千円は、給料2カ月分以上です。
当時から、写真がお金のかかる趣味であったことは間違いなさそうです。
野村氏が動画で話された話に戻します。私は今は、キヤノンのEOS RP一台だけで写真を楽しんでいます。ほかのカメラに目移りすることはありません。
レンズに関しては、ほかのレンズがあればいいと考えます。しかし、野村氏の話を聞いたことで、昔から好きなプラナー50ミリを使いこなしてみようと考え、昨日の日中に、強い日差しの下で使いました。
そのレンズを使うときは、最新の技術が搭載されているミレーレス一眼カメラを使いながら、露出は、ISO感度、F値、シャッター速度を自分で設定するマニュアル露出にならざるを得ません。
オート露出やそれに近い露出モードではなく、自分で露出を決める人は、強い日差しの下の撮影では苦労するのではありませんか？ 私も、昨日の撮り始めは苦労しました。
そうこうするうち、あることを思い出してそれを使い出してからは、苦労が消え、実に愉しい気分でシャッターを切ることができました。
私が実践したのは、本コーナーで何度も書いている「感度分の16」の応用です。
このやり方は、それを取り上げるたびに書いています。もう一度、ここでおさらいをしておきます。
この設定方法を教えてくれたのは、プロカメラマンで写真家の渡部さとる氏（1961～）です。YouTubeでそれを紹介する動画を見て、その方法を知りました。それを知ったときは、とても感激したのを憶えています。2年5カ月ぐらい前のことです。
青空を青空として撮りたかったら、感度分の16にすればいいという理屈です。
具体的に書きます。ISO感度とシャッター速度の組み合わせは、いくつを基準にしても構いません。仮にISO感度にISO100を選んだら、シャッター速度を1/100秒にするということです。ISO400にしたら、1/400秒です。その上で、F値をf/16にするだけで、晴れて真っ青な空であれば、真っ青な空に写るというわけです。
私が使うEOS RPは、拡張急感度を適用すると、ISO50が使えます。だから、シャッター速度を1/50秒まで落とすことができます。
もっと遅いシャッター速度が使えれば、被写体ブレを狙った撮影ができますが、感度分の〇〇ではそれが使えません。
逆にISO感度を高くすれば、それだけシャッター速度を速くできるので、被写体の動きを止めた撮影ができます。
このように、組み合わせ次第で、表現のバリエーションが増えます。
この考え方は応用が効きます。
ISO感度とシャッター速度を同じにしたら、あとは、被写体の光や固有色に応じて（明るい色彩ほど明度は高く、暗いほど低くマります）、F値を調節するだけで適正な露出が得られてしまいます。
このような露出の決め方にすると、マニュアル露出でありながら、絞り優先AEのように扱うことができるようになり、露出決定が一気に楽になります。マニュアル露出で撮っていることを忘れるほどにです。
この方法を実践してからは、楽しくて、口笛を吹きながら撮影したい気分になりました。
今朝もこの方法を用いて、EOS RPにプラナー50ミリをつけて撮ってみました。
まだ時間が早い時間で、陽が当たっていないところは、F値がf/2.8かf/4ぐらいのことが多かったです。朝の時間でも陽が当たっているところにレンズを向けると、その時間から、f/11ぐらいに絞らないと露出オーバーになってしまうことが確認できました。
陽が強く当たる被写体であっても、絞りをもう少し開けたい場合もあるしょう。そんなときは、レンズから入る光量を抑えるNDフィルターを使えば対応できます。
私はミラーレス一眼カメラでLog撮影することに興味を持った時にNDフィルターを購入し、今も手元にあります。動画のときにはND64というのも使いました。
ND64は、光量が1/64になるということです。段数でいえば、1/2→1/4→1/8→1/16→1/32→1/64ですから、6段分に相当します。動画の撮影のために使うのならいいですが、スチル撮影では段数が大き過ぎて扱いにくく感じます。
濃いNDフィルターをつけてしまうと、絞りを解放にしても、感度分の〇〇を使い限り、光量が足りなくなるからです。そんなときは、ISO感度を上げればいいわけですが、そんなことをするのなら、NDフィルターを使う意味がなくなります。
感度分の〇〇で光量を下げるためにNDフィルターを使用するのであれば、NDの濃度が低いND2やND3ぐらいが、使いやすいように思えます。
私はND16は持っていて、昨日試しに使ってみましたが、これだと、被写体によってはプラナーを解放にしたf/1.4になるようなこともありました。
私はそれとは別に、フィルム時代に購入した富士フイルム製のNDフィルターを持っています。富士フイルムのNDフィルターは、TAC（トリアセテート）をベースとする四角く薄いシートタイプです。専用のフィルターホルダに挟んで使います。
富士フイルムのNDフィルターは、濃度がそのまま号数になっています。私が昔買って持っているのは【ND-0.9】と【ND-4.0】です。
【ND-4.0】は、レンズから入る光量を1/10000に減光する効果を持ちます。段数でいえば、13 1/3段です。
【ND-4.0】は別にして、【ND-0.9】をケンコー・トキナーなどが使う「露光調整倍数」に当てはめると【ND8】にあたり、「露光係数」は3段であることがわかります。
富士フイルムのNDフィルターで2段分の減光効果を得たかったら、【ND-0.6】になります。
であれば、スチル写真撮影において、感度分の〇〇を使うときは、使いやすいだろうと思います。
写真撮影において露出は重要です。その際、マニュアル露出を使いながら、感度分の〇〇を応用すると、F値を変更するだけの絞り優勢AEのように撮影で、撮影して楽しい気分になるのでお勧めです。
ぜひ、一度お試しください。